Panda 2017: migliorare l'impianto di serie

[lucajust]

Esatto.
Però, non ricordo se devi attivare qualcosa. Non mi collego da un po' e non ricordo. Adesso ho un po' di febbre, quindi sono murato in casa.. se riesco, domani o domenica, vado a guardare la schermata "option" e ti faccio delle foto della mia impostazione.
Solo una nota: se ascolti la radio, ti conviene commutare su "master". Perchè, se tieni il volume basso, da "sottofondo", dopo alcuni minuti si spegne il DSP.
Difatti, l'ART rileva la tensione continua tra la massa a terra e i due capi (tra loro ovviamente a zero volt) dell' l'uscita altoparlanti, presente in tutti i BTL. E non è utile: quando la radio è accesa col volume a zero, la tensione sempre è presente. Quindi deve basarsi sull'effettivo segnale audio, per gestire le commutazioni.
Ciao!

Si però questo problema non si pone se la tua sorgente ha il remote.... o sbaglio?
ART e BTL che sigle sono?

[ozama]

ART è la sigla con cui Audison identifica il sistema di accensione automatico basato sull'uscita altoparlanti delle autoradio.. con uscita "BTL".
AST è la sigla con cui Audison identifica il sistema di accensione automatico basato sulla presenza del segnale, che è diverso perchè non sente una tensione continua, presente rispetto a massa, ma rettifica il segnale audio e ne ricava una tensione di pilotaggio per il sistema di accensione. Segnale audio che deve avere perciò un valore minimo, sennò non c'è tensione sufficiente. Sistema che viene adottato di default, anche se si è scelto l'altro, per effettuare la commutazione automatica tra sorgenti, dato che io uso l'ART ma la commutazione funziona..
BTL è la sigla che identifica gli stadi finali "high power" delle autoradio. Ovvero, quelle che usano lo stadio di uscita a ponte, che garantisce 15/18 W RMS su 4 ohm, con una tensione di alimentazione di 12 V. La pratica totalità delle autoradio after market e di serie, degli ultimi 20 anni. Che dichiarano fantasiose potenze di 40/50 W per canale..
Oggi ho ancora la febbre, purtroppo..
Sul fatto della presenza del remote, non ho indagato, perchè la mia autoradio Fiat non ce l'ha.
Il tuo conoscente ha la radio con il remote? Come viene gestito? E a cosa serve, se lo stadio finale della sorgente deve stare sempre attivo (come il mio), per riprodurre i suoni di sistema e far funzionare il viva voce anche se la radio è apparentemente spenta?
Ciao!

[lucajust]

ART è la sigla con cui Audison identifica il sistema di accensione automatico basato sull'uscita altoparlanti delle autoradio.. con uscita "BTL".
AST è la sigla con cui Audison identifica il sistema di accensione automatico basato sulla presenza del segnale, che è diverso perchè non sente una tensione continua, presente rispetto a massa, ma rettifica il segnale audio e ne ricava una tensione di pilotaggio per il sistema di accensione. Segnale audio che deve avere perciò un valore minimo, sennò non c'è tensione sufficiente. Sistema che viene adottato di default, anche se si è scelto l'altro, per effettuare la commutazione automatica tra sorgenti, dato che io uso l'ART ma la commutazione funziona..
BTL è la sigla che identifica gli stadi finali "high power" delle autoradio. Ovvero, quelle che usano lo stadio di uscita a ponte, che garantisce 15/18 W RMS su 4 ohm, con una tensione di alimentazione di 12 V. La pratica totalità delle autoradio after market e di serie, degli ultimi 20 anni. Che dichiarano fantasiose potenze di 40/50 W per canale..
Oggi ho ancora la febbre, purtroppo..
Sul fatto della presenza del remote, non ho indagato, perchè la mia autoradio Fiat non ce l'ha.
Il tuo conoscente ha la radio con il remote? Come viene gestito? E a cosa serve, se lo stadio finale della sorgente deve stare sempre attivo (come il mio), per riprodurre i suoni di sistema e far funzionare il viva voce anche se la radio è apparentemente spenta?
Ciao!

Ti ringrazio... Volevo capire il sistema di commutazione e non "capivo" come ti manteneva acceso il sistema se avessi attivo sto AST... Quindi tu tieni art, dal drc tieni attivo l'ingresso ottico, ma avendo la commutazione attiva in qualche menù (oppure è sempre attiva di default), funziona... Perfetto. Ora è tutto chiarissimo!

Per il discorso remote ti spiego la mia idea che applicherò anche alla mia: ho la radio android che possiede RCA ed hilevel (ovviamente), remote e 3 USB. Ora, vorrei tirare un uscita ottica dalla USB con uno di quei magheggi che conosciamo e collegarla al.dsp... collego anche gli RCA (o gli hilevel nel caso che il sistema AST non funzioni sugli ingressi RCA). Ora tengo il volume della radio a zero, tanto la USB bypassa la sezione volume e gestisco i volumi con il drc... Poi basta aumentare leggermente il volume della radio per commutare e ascoltare radio o chiamate o altro! (Addirittura per la chiamata commuta da solo perché i volumi sono separati appunto). Non so se hai inteso la mia idea ahah. Mi serve solo un'app per gestire il DSP via bluetooth e diventa una cosa bellissima! Non voglio io personalmente il tuo stesso DSP amplificato ma prenderò un DSP (credo helix) con una funzione simile. Ora che mi hai spiegato il principio di funzionamento ( DDP rispetto Alla massa diverso dal leggere un vero segnale) mi hai aperto un mondo!

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[ozama]

Bene.
Mi sembra che la tua idea sia buona. Ma sei già certo che l'uscita OTG dalla USB non trasporti anche i
segnali di origine analogica, prodotti da radio e viva voce, convertiti internamente?
Chiaramente dovrai acquistare un DSP comandabile da app Android, per fare quello che dici.
Magari, nel caso, potresti anche non aver bisogno del DRC..
Ciao!

[lucajust]

Bene.
Mi sembra che la tua idea sia buona. Ma sei già certo che l'uscita OTG dalla USB non trasporti anche i
segnali di origine analogica, prodotti da radio e viva voce, convertiti internamente?
Chiaramente dovrai acquistare un DSP comandabile da app Android, per fare quello che dici.
Magari, nel caso, potresti anche non aver bisogno del DRC..
Ciao!

Che io sappia, per chi ha già collegato il DSP via USB, ha dovuto usare dei player specifici che si occupano proprio di questo sporco lavoro, ovvero di trasferire verso il DAC USB... Le altre non fungono! Poi mi servirebbe l'autoswitching perché se mio padre usasse la radio e non partisse, sarebbero problemi ahah

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[ozama]

Ah..
Allora spero che funzioni.
Potresti guardare anche Mosconi. Ho sentito dire che abbiano una specie di "mixer" tra i segnali. Ma non so se anche i digitali sono gestiti. L'aggancio dell'Spdif è sempre cosa da gestire..
E non so se si possono controllare attraverso app Android..
Ciao!

[lucajust]

Ah..
Allora spero che funzioni.
Potresti guardare anche Mosconi. Ho sentito dire che abbiano una specie di "mixer" tra i segnali. Ma non so se anche i digitali sono gestiti. L'aggancio dell'Spdif è sempre cosa da gestire..
E non so se si possono controllare attraverso app Android..
Ciao!

Yes, passerà un poco prima di fare questo upgrade... Prima devo procurarmi Delle cartelle anteriori per tirare fuori sti woofer perché per dove sono non suoneranno mai e poi mai! Ahah comunque è il tuo topic, quindi fine OT. Se ho qualche altro dubbio ti romperò nuovamente le scatole ahah

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[Windof]

Riprendo il discorso sulle misure RTA col cellulare. Che software usi e con quali impostazioni?
Devo dire che ho trovato altri software migliori di quello che provai tempo addietro, più stabili e utilizzabili, e mi sono trovato bene nel senso che mi è stato utile per regolare meglio il livello degli altoparlanti. Dunque quanto a individuazione delle frequenze queste misure sono molto precise e sui livelli, seppure da considerare con eventuali effetti di equalizzazione del telefono, almeno per confronto tra i due canali sono usabili.
Infatti ho comprato un'app (audio tool) per android e ho pure ordinato un microfono, Dayton audio iMM-6, che spero arrivi presto e mi sia utile. Il tutto a una cifra abbastanza modesta.
Quello che resta incognito o da verificare è la linearità del risultato. Per quello ho fatto una rta dei diffusori che ho sul pc e che suonano molto bene anche se sono piccolini, per riferimento è già qualcosa, anzi è stato fondamentale.
Una rta dell'impianto domestico non l'ho ancora fatta ma mi risulta che sia più difficile da fare o da ottenere con precisione per effetto dei riverberi della sala. Ma di certo sarà un raffronto in più.

[ozama]

Io uso Rta Audio per iPhone, col microfono del telefono. Costa meno di 10 Euro.
Le caratteristiche:

Lo uso praticamente per gioco. Non mi sono interessato per microfoni esterni..
L'unica impostazione che uso, è che imposto la misura a 128 segmenti (la divisione delle ottave).
Poi, ovviamente attivo il peack hold e faccio scorrere la sweeppata, posizionando il telefono come se fosse il microfono di misura.
Ha una comoda funzione di pausa e puoi acquisire la schermata.
Ha anche gli utili marker posizionabili (2) e puoi regolare il guadagno.
Ciao!

[mark3004]

Secondo me se vuoi giocare a fare miusre con il telefono ALMENO un microfono esterno specifio ci vorrebbe, non so quello integrato quanto spettro musicale possa coprire e con che direzionalità. Una cosa tipo questa, creata apposta per smartphone/tablet, parliamo alla fine di spendere una ventina di euro o poco più:

http://www.daytonaudio.com/index.php/im ... phone.html

[Windof]

Io uso Rta Audio per iPhone, col microfono del telefono. Costa meno di 10 Euro.
Le caratteristiche:

Lo uso praticamente per gioco. Non mi sono interessato per microfoni esterni..

Mah in effetti invece non è un gioco perché può essere un supporto molto valido da abbinare all'orecchio. Però proprio questo RTA Audio per android non c'è, peccato perché mi pare abbia una bella interfaccia e l'avrei voluto provare. Quello che ho preso io, che costa circa 8 euro, ha anche lui diverse funzioni, forse anche di più, inclusa la possibilità di calibrare il microfono su bande da 1/3 di ottava e caricare curve di calibrazione come per il Dayton audio iMM-6 che viene calibrato in fabbrica e venduto con un file diverso per ogni esemplare.

[ozama]

Sono d'accordo.
Anche se la risposta in frequenza si può equalizzare (conoscendo il modello di telefono), il diagramma polare non lo puoi "rimediare". Ed il diagramma polare cattura l'intero campo. Quindi deve essere regolare, per poter avere una coerenza con una classica misura di "RTA in ambiente".
Tuttavia, anche se il microfono "ufficializza" i rilevamenti, purtroppo non aiuta più di tanto. Perchè è la RTA stessa che non aiuta più di tanto. Certo, non si può andare ad orecchio con tutto, perchè serve mettere dei punti fermi. Tuttavia i "punti fermi" si fanno interpretando le misure.
Per adesso, data l'inaffidabilità (più della mia interpretazione che del telefono) della RTA, uso l'analizzatore per "visualizzare la frequenza" che A ORECCHIO percepisco "spostata". Per individuare le frequenze che "spostano la scena".
In sostanza, mentre sweeppo il segnale in mono, su entrambi i canali, osservo l'analizzatore. E guardo che frequenza è, quella che sento spostarsi nello spazio. Poi, vado a vedere il perché, se ci riesco, ed agisco di conseguenza. Osservando canale per canale.
Questa procedura, usata direttamente su un canale alla volta, mi aiuta ad individuare le riflessioni, che riduco attenuando localmente.
Mi aiuta, insomma, a capire a che frequenze sono diversi il destro ed il sinistro. E non serve un microfono esterno.
Non ha molto di scientifico, ma permette di muoversi almeno con coerenza.
Se io misuro la RTA di un canale SINGOLO e sistemo con l'EQ, ma quando ci metto le orecchie (entrambe..) quella frequenza che ho pareggiato sul display, la sento attenuata sull'orecchio giusto ma esaltata sull'orecchio sbagliato, vuol dire che la RTA non serve.
Esatto.. Un segnale destinato all'orecchio destro, si sente più forte sul sinistro. Questo purtroppo succede e non risulta dalla RTA. E sulla mia Panda succede a diverse frequenze, ma in particolare a 1,15 KHz. Dove si percepisce un netto "controfase", ma quando sta suonando IL SOLO CANALE DESTRO!
Questa cosa succede anche ad altre frequenze, più "orecchiabili" se provenienti dai woofers. Sui tweeters si manifestano altri fenomeni.
Ciao!

[ozama]

Visto che sono a casa ammalato, ho deciso di migliorare finalmente l'nsonorizzazione delle cartelle, continuando il lavoro di miglioria cominciato con la sostituzione/orientamento dei woofers e con la sostituzione delle griglie originali.
Tra l'altro, la modifica ai tweeters ha portato diversi miglioramenti. Direi che è ora di archiviare la parte hardware del fronte per dedicarsi alla gamma ultra bassa e alla sperimentazione con l'ingresso digitale.
Oggi, prima cartella lavorata. Non ho potuto ri montarla e portare in casa la seconda, perchè si è messo a piovere a manetta.
Ho usato lo stesso materiale adottato per le porte: del butile adesivo per insonorizzazioni, acquistato in un negozio di forniture per carrozzeria..

Sulla cartella ho usato circa un pannello e mezzo, per un incremento di peso di circa 1300 grammi.

Nella zona sotto al blocco grande di spugna, è in doppio strato.
Non ho dato anti rombo o altri liquidi per non fare troppo casino in casa..
Nella parte altra, ho riposizionato il tampone di cascami originale. Nella parte sotto, dato che è a contatto con la lamiera e con uno dei tappi di servizio, entrambi rivestiti dello stesso materiale in butile, per evitare che il tutto si i colli, ho messo un po' di filtro per cappe. Che non è altro che il materiale assorbente sintetico che mettono da qualche anno in molti diffusori, in alternativa alla lana di roccia.
Ho anche messo una striscia in più di neoprene adesivo a contatto con la flangia del woofer, sul lato dove è più distante. Per scongiurare "suono diretto in cartella".
Domani, salvo imprevisti (se la cartella si chiude.. ), va su questo e viene giù l'altro, per le stesse lavorazioni.
E se rimane tempo, magari do una ispezionatina alla sorgente di serie, per vedere se si capisce che chipset multimediale monta..
Ciao!

[maverix]

Molto interessante quel materiale ozama, cosa costa?

[lucajust]

Visto che sono a casa ammalato, ho deciso di migliorare finalmente l'nsonorizzazione delle cartelle, continuando il lavoro di miglioria cominciato con la sostituzione/orientamento dei woofers e con la sostituzione delle griglie originali.
Tra l'altro, la modifica ai tweeters ha portato diversi miglioramenti. Direi che è ora di archiviare la parte hardware del fronte per dedicarsi alla gamma ultra bassa e alla sperimentazione con l'ingresso digitale.
Oggi, prima cartella lavorata. Non ho potuto ri montarla e portare in casa la seconda, perchè si è messo a piovere a manetta.
Ho usato lo stesso materiale adottato per le porte: del butile adesivo per insonorizzazioni, acquistato in un negozio di forniture per carrozzeria..

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Sulla cartella ho usato circa un pannello e mezzo, per un incremento di peso di circa 1300 grammi.

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Nella zona sotto al blocco grande di spugna, è in doppio strato.
Non ho dato anti rombo o altri liquidi per non fare troppo casino in casa..
Nella parte altra, ho riposizionato il tampone di cascami originale. Nella parte sotto, dato che è a contatto con la lamiera e con uno dei tappi di servizio, entrambi rivestiti dello stesso materiale in butile, per evitare che il tutto si i colli, ho messo un po' di filtro per cappe. Che non è altro che il materiale assorbente sintetico che mettono da qualche anno in molti diffusori, in alternativa alla lana di roccia.
Ho anche messo una striscia in più di neoprene adesivo a contatto con la flangia del woofer, sul lato dove è più distante. Per scongiurare "suono diretto in cartella".
Domani, salvo imprevisti (se la cartella si chiude.. ), va su questo e viene giù l'altro, per le stesse lavorazioni.
E se rimane tempo, magari do una ispezionatina alla sorgente di serie, per vedere se si capisce che chipset multimediale monta..
Ciao!

su una vecchia macchina l'ho usato questo materiale... ma dopo qualche anno mi si sbriciolava

[ozama]

@Maverix: Se non ricordo male, una 40ina di Euro a confezione.. è il primo che ho trovato quando ho cominciato l'avventura, presso un conoscente dell'ambiente delle carrozzerie.

@Licajust: Azz.. Speriamo di no! Ma era della stessa marca o era uguale da vedere?
È butile come tanti altri.. Ed ha pure una buona lavorabilità. Comunque, negli anni, sicuramente si degraderà. È inevitabile..

Ciao!

[Darios]

Ma sarebbe più indicato per le parti metalliche, non so fino a che punto sulla cartella, magari svolge il suo compitino... speriamo...

Comunque costa 7€ a foglio nei negozi di ricambi di carrozziere, 1m x 0.5m...

Tanti altri sono in butyl alluminio, magari l'alluminio fa si che si degradi meno e rimane "compatto"...

[ozama]

Boh!
Vedremo nel tempo. Questo ha un rivestimento in plastichina trasparente. Ed uno spessore totale di circa 2 mm. Si lavora bene con un normale asciuga capelli commerciale (1400w) e pare attaccare bene.
Lo vedremo nel tempo.

Oggi, sceso in auto per montare il pannello sinistro e portare in casa il destro, già che ero li, ho smontato la sorgente, per vedere che chipset multimediale monta.
L'ho aperta e fotografata e pubblico subito, per mettere a disposizione degli esperti quanto sono riuscito a fotografare.
Maledetti tentatori (essi sanno.. )!!!
La protagonista delle elucubrazioni. Al solito, è una normale ISO, con frontale personalizzato.

Dati e connessioni:

Panoramica dell'interno:

Cominciamo con le parti intime..
Questo dovrebbe essere l'interfaccia CAN Bus.

Questo ed i seguenti, non so:

Massimo numeri di foto raggiunto. Seguono gli altri sul prossimo post.

[ozama]

L'ultimo postato, ad una rapida ricerca, sembrerebbe un "micro controller". Ovvero, un micro processore generico. Mi appello agli esperti, come per inseguenti:

L'ultima, essendo il circuito coperto, è sostanzialmente una curiosità. Secondo me, data la posizione e la schermatura, è un modulo che incorpora i due circuiti radio, analogica e digitale (DAB). Che probabilmente è un chipset SDR. Ovvero, uno stadio di ingresso a larga banda, dove ciò che entra viene trattato digitalmente. Niente più singonia ad eterodina.. Strano per questo genere di circuiti, normalmente di prestazioni assolute abbastanza scarse. Perchè il sinto funziona veramente molto bene. Anche in analogico.

Beh, chi ha conoscenza di chipset multimediali, se ha voglia di dare qualche indicazione, ben venga.
Chissà che non esista un modo per estrarre la SPDIF..
Ora torno al butile..
Ciao!

[lucajust]

La marca non la ricordo proprio... Però era uguale di fuori ahah

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