impianto su peugeot 308 2 serie

[foofighters]

Premetto che su certe cose sono veramente ignorante,e non avendo esperienza specifica non riesco a farmi una idea precisa
anche perchè poi conta la risposta complessiva ap+xover,però a livello di taglio un xover 6db a 7000hz penso sia più o meno equivalente
ad un taglio a 4000hz 12 db,parlo del taglio in basso di un passaalto?
Magari stò dicendo solo castronerie...

per il wf non credo ci siano problemi,nel senso che tagliandolo più in basso la situazione dovrebbe migliorare visto che fuori asse ,
come tutti gli ap più scendi e meno si attenua,anche se essendo molto alto in portiera sotto questo punto di vista soffre meno ,rispetto
ad un wf in basso,ho misurato 22 cm come distanza tra wf e tw

[foofighters]

@niko il tb è interessante,anche il seas,ma prima di prendere in considerazionedi cambiare tw devo prima provare e ascoltare l'impianto
con tutti i crismi,quindi innanzitutto montare l'amplificatore,provare ad abbassare l'incrocio,magari provare anche a spostare i tw sui triangoli degli specchietti,etc
cambiare ap è l'ultima ratio e sopratutto non è solo una questione economica ma ripeto,è da capire se visti i limiti dell'impianto dovuti alla sorgente di serie e alle
predisposizioni,ha senso spendere di più

[niko]

Premetto che su certe cose sono veramente ignorante,e non avendo esperienza specifica non riesco a farmi una idea precisa
anche perchè poi conta la risposta complessiva ap+xover,però a livello di taglio un xover 6db a 7000hz penso sia più o meno equivalente
ad un taglio a 4000hz 12 db,parlo del taglio in basso di un passaalto?
Magari stò dicendo solo castronerie...

per il wf non credo ci siano problemi,nel senso che tagliandolo più in basso la situazione dovrebbe migliorare visto che fuori asse ,
come tutti gli ap più scendi e meno si attenua,anche se essendo molto alto in portiera sotto questo punto di vista soffre meno ,rispetto
ad un wf in basso,ho misurato 22 cm come distanza tra wf e tw

Un passalto a 6-db 7000-hz teoricamente attenua di 3-db alla frequenza di taglio, e 6-db all'ottava inferiore, quindi 6-db a 3500-hz e ancora 12-db a 1750-hz.
Un passalto a 12-db 4000-hz teoricamente attenua sempre 3-db alla frequenza di taglio, ma 12-db all'ottava inferiore, quindi 12-db a 2000-hz, e 24-db a 1000-hz, si all'incirca non sono molto diversi, anche se io li ho sempre provati i tagli a 6-db e li ho sempre scartati, sarà un problema mio che non ci vado d'accordo...
PS, di solito vado di 12 e 18-db, e sui sub di 18 e 24-db
Il tutto elettricamente e teoricamente, perchè poi il taglio va a interagire con il passalto naturale del tw, a esempio se la risposta del tw ha uno Q alto alla fs, il taglio elettrico del passalto agisce in modo molto minore, non è difficile su un tw impostare un passalto a 3000-hz 12/db e alle misure di risposta acustica vedere che scende di più e magari i 3-db li attenua sui 2500-hz, invece che a 3000hz...
Un'altro tw con la risposta che già si attenua di 2-3-db a 2000-hz, il taglio elettrico può avere un effetto maggiore, per questo i ragazzi del forum raccomandano sempre se è possibile, di fare delle misure in auto, per vedere cosa effettivamente cosa succede...(gli esempi sono puramente indicativi)
Se non si ha la possibilità di misurare, la teoria aiuta, e in ascolto si cerca di fare il meglio possibile, si potranno ottenere buoni risultato, ma molto difficilmente si raggiunge l'ottimo.
Il fatto che wf e tw siano distanti fra loro di circa 20-cm certamente aiuta molto in un due vie.

[foofighters]

Sul sub sempre 24db sia il subsonico che il taglio,anche io ho sempre tagliato a 12 db ,ma nei kit entry level è normale mettere solo un condensatore sul tw
anzi,mi è sembrato strano abbiano messo una induttanza sul wf...
Anche sul vecchio impianto il tw era tagliato sui 5kz,essendo un 3 vie,quindi proverò a partire più o meno da lì.

[foofighters]

Grazie al supporto e all'apporto di @ozama direi che il primo step è concluso
con primo step intendo sostituzione degli ap di serie e installazione di un ampli con dsp
In realtà è solo mezzo step in quanto smontando il sub per dargli una controllata ai cablaggi prima di
rimontarlo mi sono accorto che la sospensione in foam è andata
Perso per perso ho ordinato il ricambio ma ci vuole tempo a farlo arrivare dagli states e proverò a sostituirla
A parte questo,considerando tutti i limiti ,sorgente di serie e ap in predisposizione (anche se ovviamente ho trattato
le portiere e sostituito i supporti originali con altri in mdf) sono sorpreso del risultato ,ma ovviamente sono solo
all'inizio.
@ozama che ne dici della posizione del drc? (ma devo rifare l'incasso che mi è venuto una schifezza,anche perchè
inizialmente volevo spostare i tasti del cambio in basso e mettere il drc al posto dei tasti,poi mi sono reso conto che
era troppo sbattimento )

[ozama]

Bene che hai cominciato e mi dispiace per il sub..
Le sospensioni in foam purtroppo hanno quel problema li..
Per il DRC, se hai solo la sorgente di serie, ti serve sostanzialmente per cambiare le memorie, quindi se è defilato, non fa nulla.
Se devi cambiare gli ingressi e regolare il volume di una eventuale sorgente digitale, invece, meglio se lo metti a portata di vista, sennó per manovrarlo rischi un incidente.. Io lo avevo fissato con del biadesivo morbido su di un lato del retrovisore centrale. Si vedeva dietro lo stesso ed era in ottima posizione per le manovre. L’ho messo sulla destra ed ho fatto girare il filo subito dietro e poi nel soffitto.
Specchio nero, filo nero, non era invasivo. Avrei voluto incassarlo dove ora ho il Conductor della helix. Ma per fare il foro rettangolare dovevo smontare tutta la cornice e non ne ho avuto voglia. C’è da smontare un sacco di roba sotto e sopra.
Avendo attivato il sensore di luce e avendo impostato una illuminazione minima che non da noia, era perfetto sia di giorno che di notte. Poi, l’ho impostato per abbassare la luminosità quasi a zero dopo 1 minuto di inutilizzo. Quindi si vede solo all’accensione, allo spegnimento e se lo smanetti.
Considera anche che quei colori li, sono quelli del mio cruscotto. Ma tasti e rotella li puoi cambiare di colore come vuoi eh.. ha i LED RGB. Leggi le istruzioni che c’è spiegato tutto.
Ciao!

[foofighters]

@ozama Metterlo lì era la soluzione più comoda,in alcune versioni in quel punto c'è il tasto di start e stop
ma a proposito di sorgente digitale...
cosa ci posso collegare?
perchè se non sbaglio accetta ingresso ottico
stavo pensando ad un fiio M11 ma mi sembra che i lettori dap portatili hanno uscita digitale coassiale,su internet si trovano convertitori coassiale/toslink a poco prezzo
ma ho paura che poi il risultato è peggiore della sorgente di serie,nel senso che non sò come funzionano questi convertitori
ci sono alternative?
a parte lettori da 1500/2000 euro intendo...

[ozama]

Rispetto ad una sorgente collegata in high level, non penso che un convertitore di protocollo da 50/100 Euro sfiguri. Io ne ho uno USB/spdif che usavo con l’iPhone e andava bene.
Un “In Line” da 70 Euro su Amazon.
Ed i vari Fiio, ma anche i telefoni Android, possono uscire con un cavo USB OTG in digitale, in genere.. Il mio In Line è USB2 peró. Se colleghi un Dap o un telefono più attuali, ti servirà qualcosa per USB-C, credo.
Ma prima, prova come va con la sorgente di serie de equalizzata. Magari va in modo soddisfacente per le tue esigenze.
Ciao!

[foofighters]

@ozama sicuramente la sorgente di serie de equalizzata e pilotata dall'audison ha già una resa superiore alle mie aspettative
ma visto che ho un fiio x1 e vari smartphone inutilizzati(telefoni tritati da mio figlio e risistemati da me per usarli come muletti )
e come sai meglio di me a noi audiofili arde sempre la voglia di provare e migliorare...

[ozama]

Se po’ fa’..

[foofighters]

Qualche giorno fà mi è arrivata la sospensione di ricambio per il 10w7 dagli states,alla fine reincollarla è stato meno difficile di quanto pensavo
la parte + difficile è stata rimettere in sede l'anello di tenuta di acciaio ,probabilmente perchè la sospensione nuova è bella tosta e non ho strumenti specifici
e avevo paura di rovinarla.
Poi ho dovuto rifare la configurazione guidata dell'ap 4.9 bit per collegare l'amplificatore del sub e qui sono sorti i problemi
Devo dire che a mio avviso il wizard dell'audison è fatto male e poco user friendly,spero di riuscire a postare le foto ma immagino che molti qui
conoscono il suddetto software
Innanzitutto dalla schermata di configurazione degli ingressi sembra che l'uscita sub la puoi ottenere solo con determinate configurazioni
Ad esempio nel mio caso,avendo collegato solo le uscite front della sorgente,selezionando l'opzione F+AUX non è chiaro se e da dove ricava l'uscita sub
Quindi ho inizialmente selezionato le configurazioni di ingresso che mi sembrava mi facevano ottenere l'uscita sub dai front
Poi sopratutto quando arrivi alla schermata configurazione delle uscite e ti mostra i canali in bridge e pensi di aver sbagliato qualcosa e quindi torni indietro
e rifai tutto da capo....
Certo poi alla fine vai avanti e ti accorgi che i canali non sono in bridge ma quella schermata a mio avviso è fatta male e trae in inganno...
Tra l'altro probabilmente perchè avevo selezionato la configurazione di ingressi sbagliata il software mi diceva che il segnale era troppo basso e non riusciva
a fare la deequalizzazione
Insomma ho rischiato più volte di lanciare il portatile dal finestrino della macchina però alla fine sono riuscito a configurare il sistema

[foofighters]

Ovviamente a livello di regolazioni sono appena all'inizio ma l'apporto del sub è fondamentale,solo che non amo il sub strabordante
rispetto al resto dell'impianto ,ma almeno in questo con il drc è un attimo regolarlo se diventa troppo invadente
Sicuramente ,nonostante la natura entry level dell'impianto e la taratura da fare ,la differenza rispetto a prima è notevole...

[ozama]

Dai dai.. Lavora lavora!
Ah, occhio a mettere la modalità “esperto”, prima di cominciare a fargli la taratura. E ricordati di salvare la configurazione sul PC, DOPO aver FINALIZZATO. Altrimenti, non salvi l’ultimo lavoro che hai fatto, ma quello che era in essere quando hai collegato il PC.
Un utente ci è diventata matto, qualche tempo fa’..
Ciao!

[foofighters]

@ozama il lavoro inteso come taratura ,per quello che è nelle mie possibiltà e capacità,visto che al momento non sono in grado
di fare misure della risposta dell'impianto,è appena iniziato...
ci vuole tempo,devi ascoltare e poi riascoltare le stesse canzoni facendo una modifica alla volta...
Poi ho già in mente una modifica all'impianto ,per tornare al 3 vie
è vero che essendo il wf in alto e abbastanza vicino al tw anche un 2 vie si comporta discretamente
Ma resta il fatto che il taglio tra i 2 ap è molto alto,siamo sui 5000/5500 hz
potrei anche provare a scendere un pò ma da un tw cosi economico è inutile pretendere miracoli
prendere un tw che permetta incroci veramente bassi esula dalla natura entry level dell'impianto
tra l'altro forse il wf a certe frequenze ci arriva pure ma certo è abbastanza tirato e comunque
sopratutto a certe angolazioni la dispersione è enorme...

[niko]

....
è vero che essendo il wf in alto e abbastanza vicino al tw anche un 2 vie si comporta discretamente
Ma resta il fatto che il taglio tra i 2 ap è molto alto,siamo sui 5000/5500 hz
potrei anche provare a scendere un pò ma da un tw cosi economico è inutile pretendere miracoli
prendere un tw che permetta incroci veramente bassi esula dalla natura entry level dell'impianto
tra l'altro forse il wf a certe frequenze ci arriva pure ma certo è abbastanza tirato e comunque
sopratutto a certe angolazioni la dispersione è enorme...

Un mid-wf da 16 a alte angolazioni, diciamo a 45-gradi ha bassa dispersione, se misuri e vedi risposta in frequenza che si estende fino a -5500hz sarà un breakup....il breakup è risposta in frequenza con alta percentuale di distorsione...
Meglio tagliare sotto le frequenze di breakup, in modo da attenuare le distorsioni.

[foofighters]

@niko come ho detto non ho l'attrezzatura per effettuare misure ma dalle innumerevoli
prove di wf viste sulle riviste del settore sò bene che un midwoofer da 16 a quelle frequenze,per certe angolazioni
ha un crollo abbastanza netto,tra l'altro il wf sul mio lato è molto più angolato rispetto al wf opposto
e manco a dire che posso angolarlo perchè essendo dietro la cartella la toppa sarebbe ,penso,peggio del buco
e potrei in ogni caso angolarlo di pochi gradi
Il problema è inserire un medio in quella portiera senza stravolgerla,e non sarà facile
Diciamo che ho una mezza idea ma tra il dire e il fare....
@ozama,una domanda,se voglio collegare lo smartphone in digitale all'audison devo abilitare il segnale
sul connettore degli ingressi? giusto? e poi gestisco gli ingressi dal drc

[niko]

Invece dei mid, usa il budget per dei tw migliori, sarà più facile anche la taratura, senza strumenti per misurare la vedo difficile mettere a punto un tre vie +sub

[ozama]

Infatti..
Meglio cercare un tweeter migliore, se il woofer e alto. Comunque ad orecchio sarà dura. Non sai come muoverti, se non facendo supposizioni. E in 5 anni, alla prima misura, dopo varie tribolazioni ad orecchiometro, personalmente ho potuto constatare che le supposizioni rimangono tali. La realtà è più complicata.
Per quanto riguarda l’ingresso digitale, è già attivo. Ed accetta segnali 16 o 24 bit, fino a 96 KHz.
Per usarlo, lo selezioni dal DRC in sequenza.
Considera che se non lo hai resettato, ma hai solo usato il wizard, potrebbe essere ancora attivo il “master priority”. Quindi, metti la sorgente a volume zero, quando selezioni l’Aux analogico ed il digitale. Altrimenti, se c’è audio agli ingressi high level, non commuta.
È fatto a posta: se stai ascoltando l’Aux o il digital, quando arriva una telefonata, dato che il volume degli squilli e della conversazione è diverso ed indipendente da quello della musica, il DSP commuta e ti fa fare la telefonata. Poi, quando chiudi, dopo qualche secondo (impostabile) ritorna all’aux o al digital.
Per entrare in digitale con uno smartphone, con Android serve un cavo OTG (e con alcune versioni di SO, anche che il telefono sia abilitato dal menù sviluppatore). Oppure serve il Camera Connector e basta, se hai un iPhone.
E a seguire, con entrambi, serve anche un adattatore di protocollo da USB ad SPDIF, che trasformi l’uscita digitale USB in SPDIF ottico.
Siccome i DSP Audison hanno l’idiosincrasia per le commutazioni tra frequenze di campionamento, ti consiglio di usare un software player che ti dia la possibilità di fissare il formato di uscita (consigliato sempre a 24 bit e 48 KHz, che è il formato di lavoro effettivo del DSP). Qualsiasi altro formato accettato, verrebbe comunque convertito a 24/48 prima di essere lavorato. Quindi è inutile entrare ad esempio a 24/96. Verrebbe eseguita una conversione inutile che puó peggiorare la qualità audio. Inoltre, mandando in play i brani con formati diversi, ad ogni cambio sentiresti dei rumori o ti va direttamente in blocco il DSP finchè non commuti l’ingresso manualmente e non torni al digitale dopo aver fatto il giro.
Ciao!

[foofighters]

@ozama appena mi arriva il covertitore provo
@ozama @niko prendere un tw capace di scendere molto è stato il mio
primo pensiero,perchè sicuramente un 2 vie è più semplice da regolare
ma fino ad un certo punto
,avevo pensato ad un AD T100R che scende abbastanza ma
ha anche un costo non indifferente,però c'è anche da dire che comunque per un 3 vie devo aggiungere un amplificatore
quindi entrambe le soluzioni hanno pro e contro,e posso sempre metterli nei triangoli degli specchietti angolandoli
opportunamente
Voglio dire,con un tw ,non diciamo esoterico ma di buon livello ,a quanto potrei abbassare l'incrocio?
aspetto suggerimenti

[ozama]

Secondo me, 2/2,5 KHz sono possibili con tweeters ancora ”normali”..
Ma bisogna capire dove arrivano i woofers dalla posizione nella quale sono.
Capisco che è “difficile”. Ma se non capisci dove arrivano i woofers, non serve a niente comprare roba. E rischi di buttare soldi.
Fino a che non ci sono certezze, rimarrei con quello che ho, cercando di ottimizzare.
Io ho i woofers alti. Tuttavia, ho messo due full range per non passare al tre vie, perchè i woofers fanno casino già sopra i 250/300 Hz. Ma nel tuo caso, che ne sappiamo? Se non capisci che succede, non sai cosa comprare.
Ciao!