Tarare Impianto Audio dalla A alla Z

[Ferrax]

Buonsera ragazzi! Ultimamente mi sono ritrovato a mettere mano al mio impianto e da poco spulciando su questo forum sono venuto alla scoperta di una miriade di cose, RTA, tempi di volo, ecc. insomma, come tarare al meglio un impianto.
Oggi mi sono messo a tarare di nuovo il mio impianto dopo aver installato una nuova sorgente (Gain regolato attraverso un rilevatore di distorsione “FAI DA TE” realizzato con un tweeter con un condensatore da 3.9uF 100V sul positivo, sia su subwoofer che sui woofer, ovviamente ho messo un LPF prima, tagliato a 250HZ), beh ho ri-scoperto la bellezza della non distorsione unica pecca il sub suona bello fiacco .
Detto ció sono pronto per equalizzare e sistemare i tempi di volo per quello che concede la sorgente, ho un microfono per calibrazioni (sonarworks, precedentemente utilizzato per tarare lo studio che ho in casa) ed una scheda audio Focusrite. Prima di cimentarmi a fare tutto, vorrei dare un verso e un senso al lavoro, perció chiedo:
1. In che modo e ordine vanno eseguite le regolazioni? Es: prima EQ, poi tempi di volo, e ri-taratura impianto (se c’é qualcosa che mi sfugge vi prego di dirmelo)
2. Non ho capito nulla sul discorso fasi, come va invertita una fase? Perché va invertita e in quali situazioni?
3. (Un po OT) Possibile che il sub sia cosí fiacco? Il metodo per rilevare la distorsione é scrauso o sbaglio qualcosa io? Ho visto molti video su YT che lo confrontavano con un oscilloscopio ed era perfetto, la distorsione veniva rilevata allo stesso volume, possibile che i woofer e i tweeter spingono bene e il sub rimane cosi?

Grazie in anticipo delle risposte e aiuti, non mi fucilate per i componenti perfavore

P.S. So di aver aperto la porta per la dannazione, purtroppo o perfortuna questa passione comporta tante bestemmie ma altrettante soddisfazioni

[ozama]

Potresti avere cancellazioni proprio per il “discorso della fase”.
Poi non ho capito che metodo sia quello del tweeter per rilevare la distorsione..
Io mi sto cimentando nella taratura e ho un po’ di esperienza da condividere.. Ma ora devo uscire per andare al lavoro.
Se ti fai un giro nel forum e cerchi, trovi un 3d dedicato alla regolazione del gain degli ampli, con un metodo preciso e non “a orecchio”, usando un segnale sinusoidale a 50 o 100 Hz ed un normale tester per misure AC. Ed anche uno sulle basi per l’uso di Rew per fare le prime misure di RTA con microfono USB. Ma anche con scheda audio esterna, loop e sweep. Attrezzatura con la quale puoi fare anche i tempi di volo, senza dover prendere le misure con il metro.
Ciao!

[Ferrax]

Grazie mille per la risposta, le guide giá le ho lette e mi sono preparato mentalmente ahahahahha, per quanto riguarda il metodo del tweeter, ti allego un video in modo da capire meglio di cosa parlo e cerco di spiegarti brevemente: si prende un tweeter mettendoci un condensatore per fare un passa alto e si collega all’ampli (ampli in LPF di modo che il tweeter non riproduca nulla) si mette in loop un tono di 40Hz e si tira su il volume fino a quando non si sente un “zzzzzz” che indica la distorsione e poi si tira un pelo indietro fino a non sentirla piú. Video: https://youtu.be/UUCNqpjpp_I?si=Ptv1edCxgKmUJVP5
Ho voluto evitare il discorso del Tester poiché sempre da video Test con oscilloscopio esce che dovresti stare un po’ sotto alla misura che esce fuori facendo i calcoli, poiché non si sa se l’ampli abbia veramente la potenza dichiarata, e soprattutto non si sa la potenza in relazione alla corrente totale della macchina (14,5V presumibilmente, ma la mia sta sui 14,2V in moto), magari il mio ampli con la corrente che ho fa 10 W RMS in meno… (logicamente posso anche sbagliare non sono un esperto, per questo ho scritto qui).
Detto questo, come faccio a capire questo discorso delle fasi? Come si invertono e perché? Come faccio a capirlo? Altra domanda, puo essere che siano abbastanza pochi 130W RMS del sub rispetto alle 2x50W RMS delle casse?
Grazie ancora in anticipo

[ozama]

Ti consiglio di leggerti un po’ di cose sull’acustica (propagazione dei suoni nello spazio) e sui filtri crossover. È una cosa lunga.. Non si improvvisa su un forum.
Ci sono delle facoltà universitarie che si occupano di acustica.. Argomento MOLTO VASTO ed anche POCO INTUITIVO..
Posso provare ad anticiparti qualcosa sulla fase.
La fase è uno scostamento TEMPORALE che puó avere l’emissione di un altoparlante, rispetto ad un altro.
La fase cambia in base a molti fattori.
Ad esempio, l’altoparlante si muove in base al segnale elettrico che scorre nella bobina mobile. Ma il cono/cupola hanno un’inerzia. Le sospensioni hanno una resistenza. Il cono/cupola si deformano a causa dell’inerzia. Quindi l’equipaggio mobile non segue esattamente l’andamento del segnale elettrico. Si generano micro sfasamenti che dipendono dalla frequenza emessa e dall’angolo con il quale ascolti l’altoparlante. Questi sono gli scostamenti minori.
Poi ci sono i filtri passa alto e passa basso. Un filtro passa basso ritarda la fase di 45 gradi ogni 6 db/ottava di pendenza, alla frequenza di taglio. Ma sopra e sotto la frequenza di taglio, la fase ruota di più o di meno. Non è una cosa tipo “0/180 gradi”.
Un passa alto “anticipa” il segnale di 45 gradi ogni 6 db/ottava di pendenza, alla frequenza di taglio, come sopra, ma a rovescio.
Quindi, quando filtri due altoparlanti e li incroci, anche ammesso che siano ideali (e non lo sono) e che siano ad identica distanza dal tuo orecchio, in base a come li filtri per ottenere l’andamento in frequenza ideale, puoi doverne invertire uno di fase rispetto all’altro.
Poi, in macchina gli altoparlanti stanno TUTTI a distanza DIVERSA dalle tue orecchie, dato che sei seduto a sinistra. Per cui devi anche ricuperare quel gap. E per quello, si ritarda elettricamente l’emissione degli altoparlanti, uno ad uno, “portandoli alla stessa distanza virtuale” di quello più lontano (tipicamente il sub, che sta quasi sempre nel baule). In questo modo devi solo occuparti delle differenze di fase introdotte dai filtri e degli scostamenti dovuti all’angolo di emissione.
Non confondere poi la fase (che cambia con la frequenza) ed il ritardo temporale (che è identico a tutte le frequenze, per quel canale a cui lo applichi).
Se senti il sub venire palesemente da dietro, e senti che mancano delle frequenze, hai “sc@zzato l’incrocio”. Ovvero: oltre al livello sbagliato, le emissioni NON SONO IN FASE alla frequenza dove il sub ed I woofers si sfumano l’uno negli altri, MISURATA NEL PUNTO DOVE SEI SEDUTO.
La prima cosa da sistemare, se hai un DSP, sono i ritardi temporali. E poi l’incrocio.
In sostanza, le pendenze ACUSTICHE (quelle che vedi con il microfono, non quelle che imposti nel DSP) dei due fronti: passa basso del sub e passa alto dei woofers, devono essere il più possibile uguali. Se sono di ordine pari (24/12 db/ottava) lapolarità del sub rispetto ai woofers, dovrebbe essere dritta. Se sono di ordine dispari (18/36 db/ottava) o se sono diverse tra i due fronti (più ripide sui woofers per esigenze elettriche degli altoparlanti, per esempio ma anche sul sub per “nasconderlo meglio”), potrebbe essere che la polarità del sub vada invertita.
È la stessa cosa se incroci woofer e medio o medio e tweeter.
La cosa difficile da capire è che quello che imposti nel crossover non è quello che ti arriva alle orecchie. Quello che ti arriva alle orecchie è la somma vettoriale della risposta dell’altoparlante non filtrato + il filtro + l’apporto del campo riverberato.
In sostanza, “tarare una macchina”, date le posizioni degli altoparlanti e del punto di ascolto, equivale a progettare da zero un sistema di altoparlanti: scegliere gli altoparlanti, installarli con un appropriato carico acustico ed orientamento, e “progettargli il crossover” agendo sul DSP.
Non c’è una “tecnica univoca”. È una somma di cose che se riesce bene vale più del singolo componente.
Ciao!

[Ferrax]

Grazie mille! Faró tesoro di quello che mi hai detto!
Per quanto riguarda la fase ok credo di aver capito molto meglio, di base so che quando vai a sfasare un AP in confronto ad un altro potresti avere annullamenti di alcune frequenze nello spettro…
Per quanto riguarda il discorso sub credo che i 130W RMS dell’amplificatore siano pochi, oppure la mia povera batteria é arrivata a fine vita e non si puó fare di meglio evitando il clipping, tendo a ribadire che il subwoofer é molto piú fiacco delle casse, che in confronto urlano da spaccare i timpani, specie sulle canzoni house o rock…
Proveró a cambiare batteria, sistemare le masse e controllare di nuovo come si comporta il tutto, premetto che ho un grande problema… amo una forte presenza del sub e in questo caso sembra quasi non ci sia…
Questo a parte, per il DSP, ho qualche regolazione sulla sorgente da poter fare, crossover fronte e retro, sia HPF che LPF e impostazione dei ritardi. Successivamente controlleró le Pendenze con il micorfono per capire come si sta comportando il tutto, dato che le uniche regolazioni che ho disbonibili per i tagli sono da sorgente e dall’ampli (attualmente utilizzo i “crossover” dell’ampli) per poi capire se invertire o meno la fase.
Riassumendo in ordine i passaggi da fare sono: taratura gain iniziale, tempi di volo, controllo incroci e fase, equalizzazione, taratura finale del Gain. Grazie mille dell’attenzione attendo una tua risposta e conferma di ció che ho capito e che penso. Buona giornata

[ozama]

Il gain nell’a poi, una volta tarato, DEVE RIMANERE LI. Non serve da controllo di livello. Quello si fa dalla radio o dal DSP. Il gain è una INTERFACCIA REGOLABILE che va regolata per ottenere il segnale massimo possibile prima del clipping, con il segnale massimo che puó uscire dalla sorgente.
Meglio stare prudenziali. Anche perchè se lo regoli con un file a 0db ed il volume al massimo, se poi ci dai su con i bassi, vai in clipping anche con il gain regolato bene.
Se lavori in studio, queste cose le dovresti masticare come le patate fritte da McDonald.
Per quanto riguarda il resto, direi che stai afferrando.
Io spegnerei il posteriore, se ce l’hai. Se misuri con il microfono, vedrai che da molti problemi di cancellazione, quando provi a mettere a posto il sub con il davanti. E per i files STEREO, riprodotti con un impianto STEREO, non ha nessun senso di esistere.
Se è tutto in fase, quindi anche i ritardi a bolla, e gli incroci sono a posto, il sub lo senti davanti, in mezzo al cruscotto. Tranne che ovviamente non sia troppo alto di livello.
In un impianto “sound quality” il sub serve da rifinitura e almeno mezza botta la devono fare I woofers anteriori.
Per quanto riguarda la potenza, se ti piace la “ciccia”, con altoparlanti di media efficienza (sui 90 db/w/metro) 120 W ti servono davanti, per ogni woofer. Ad al sub almeno il doppio.
Se il sub lo senti fiacco, potrebbe essere per problemi di fase non a posto che provoca cancellazione, taglio eccessivamente basso se il davanti non spinge bene almeno tra i 60 ed i 90 Hz, ampli troppo piccolo per l’efficienza del sub, cassa del sub sbagliata..
Tutte cose che è difficile verificare “da remoto”.
Ciao!

[Ferrax]

Perfetto! Guarda per il discorso db capisco cosa vuoi dire, di fatti il volume massimo della radio è a 36 e ho verificato che il segnale pulito arriva fino a 29 dopodiché distorce, io per stare bello sicuro mi sono tenuto a 27. Per quanto riguarda la taratura l’ho effettuata con un segnale 40hz (0db) attaraverso apple music che è dove ascolto la musica io.
Con i tagli mi sto tenendo un po’ alto causa i woofers che la risposta in frequenza parte da 100hz, avevo pensato di tagliare i wf a 100hz per l’appunto e il sub a 80hz e verificare che succede nei punti di incrocio (cancellazioni o esaltazioni di frequenze). Altra cosa, i 120 W che hai menzionato per i woofers ti riferisci sempre a 120W RMS?
Il fatto di tarare di nuovo il gain alla fine era solamente per vedere se dopo l’equalizzazione in caso avessi dovuto boostare, (cosa che cercherei di evitare come la morte) il segnale sarebbe andato in distorsione prima.
Per quanto riguarda il sub prima quando lo spingevo di piú si sentiva mooooolto bene e bello “ciccione”, é che dopo aver fatto una taratura piu decente evitando la distorsione mi ritrovo cosí.
Oggi ho provato a misurare i Volts di uscita sul canale messo a ponte e non rilevava un bel niente se non 0.05 (se non ricordo male) (impostazioni multimetro corrette, sui cavi di alimentazione dava 14,29V) quindi, andando di logica credo che quel canale e soprattutto l’amplificatore mi abbia salutato. Grazie dell’attenzione attendo tue risposte.

[ozama]

Ah, ok per il gain. Allora ci siamo.
Per quanto riguarda la misura dell’uscita dell’ampli, il multimetro lo devi mettere in V-AC. Se misuri i 14 V continui in ingresso, è impostato in DC.
Devi misurare una tensione ALTERNATA a 40 Hz, che non è altro che il segnale a 40 Hz che gli stai dando, amplificato.
Ah, si, a proposito di potenza, intendevo 120 RMS per canale. E dovresti scegliere una coppia di woofers con una fs attorno ai 50/60 Hz, e trattare adeguatamente le porte, soprattutto al fine di ridurre i cortocircuiti acustici. La cosa piú efficace, dipende moltissimo da come è fatta la porta. Non va bene “tutto, per tutto”. Ci sono situazioni piú facili ed altre piú difficili.
Certo che se sotto i 100 c’è un brusco calo, nascondere il sub è difficile. Se riesci a farlo lavorare “in pieno” al massimo fino a 50 Hz, riesci anche a tenerlo un po’ piú alto delle solite curve target, in modo da sentirlo piú presente, senza che venga brutalmente da dietro.
Ricordati di impostare correttamente i ritardi temporali per allineare gli altoparlanti alla distanza del sub, PRIMA DI PENSARE A QUALSIASI DECISIONE SUGLI INCROCI. Altrimenti poi, agendo anche poco sui ritardi, va tutto a donnine allegre.
Ciao!

[rs250v]

Oggi ho provato a misurare i Volts di uscita sul canale messo a ponte e non rilevava un bel niente se non 0.05 (se non ricordo male) (impostazioni multimetro corrette, sui cavi di alimentazione dava 14,29V) quindi, andando di logica credo che quel canale e soprattutto l’amplificatore mi abbia salutato. Grazie dell’attenzione attendo tue risposte.

i volt sui canali sono in alternata non in continua come l'alimentazione
magari hai fatto giusto, ma meglio specificarlo

[Ferrax]

CHE FIGURACCIAAA!!! Beh di sicuro vi ho fatto fare una bella risata, almeno questo…
Comunque perfetto, proveró domani a misurare in Alternata, purtroppo il multimetro per me é un deficit e credo si sia capito ahahahahha.
Altra cosa che ho potuto riscontrare é che spostando la musica solo sul canale L o R il sub non cambia di intensitá il che mi fa pensare (si, non uso un collegamento monofonico ) peró domani faró le adeguate prove.
I woofers mi consigli 50/60hz di fs per il fatto che hanno una curva “di morte delle frequenze in basso” piú morbida? Oltre a questo non mi viene in mente nulla, perció qual’ora ci fosse altra spiegazione sono tutt’orecchi!
Per le portiere l’insonorizzazione é work in progress, per ora solo con pannelli antivibrazione “Kilmat” presi su amazon (non ho tappato i fori grandi della portiera per il fatto che ogni tanto mi ritrovo a dover regolare i finestrini, staccarlo e riattaccarlo sarebbe un odissea).
Non capisco bene questa cosa di far lavorare pienamente il sub sui 50hz, e mi domando che significhi “riuscire a tenerlo piú alto, intendi di volume? quali sono le solite curve target? A parte questo non credo mi farebbe male conoscere le frequenze di taglio “standard”.
Il fatto di non riuscire a nascondere benissimo il sub per ora non me ne faccio un problemone anche se vorrei provare la sensazione che venga da davanti e capire che effetto da
Grazie mille delle molteplici spiegazioni

[ozama]

Tutti gli altoparlanti hanno una frequenza di risonanza, tra i parametri elettromeccanici. A quella frequenza si ha il picco di impedenza. Ma quello che ci interessa, è che sotto tale frequenza l’altoparlante decade a ritmo di 12 db/ottava in aria libera.
Ovvero: se la fs è ad 80 Hz, a 40 sarai a -12 db.
Come saprai, ogni raddoppio della frequenza è un’ottava.
Sul trattamento delle porte, beh, è un problema se devi regolare gli alzavetri di continuo.. E i suggerisco di fare una riparazione definitiva e di fare quello che c’è da fare..
Per quanto riguarda le frequenze di taglio, non esiste nessuna frequenza “standard”. In base alle misure dell’altoparlante non filtrato, si vede dove incrociarlo con la via attigua. E si applica un taglio elettrico (quello del crossover) per far sì che il taglio ACUSTICO (la somma di altoparlante e crossover) sia quello desiderato. Naturalmente rispettando le caratteristiche dell’altoparlante.
La curva target di riferimento, o “house curve” è il “modello” sul quale si cerca di far convergere la risposta del sistema.
Come saprai, una “riga dritta” suona uno schifo. Tendenzialmente, in ambito domestico si tende a preferire una risposta calante dal basso all’acuto, nella quale la differenza tra i 20 Hz ed i 20.000 sia 6/8 db. In auto, serve tutt’altro. Ne servono anche 15, se l’impianto è da sentire in movimento.
Quando l’auto si muove, provoca forte rumore a bassa frequenza, che assuefà l’orecchio e da la percezione che non ci siano bassi. Inoltre, le frequenze attorno ai 3 KHz tendono ad essere fastidiose per la vicinanza degli altoparlanti. Quindi meglio attenuare un paio di db tra 1 e 5 K. Ma attenzione a far crescere troppo i bassi, perchè se si esagera nella zona dei 150/300 Hz le voci diventano velate e “di cartone”.
Insomma, ognuno sviluppa la propria curva.. La si carica sul programma di misura, la si tiene come modello sul grafico e quando si fa la RTA per regolare l’equalizzatore, si cerca di ottenere quella curva.
Ne trovi diverse anche googolando.
La curva target si può anche modellare sulla singola via, dopo aver deciso gli incroci, in modo che ci guidi nel modellare anche le pendenze.
Quando tari un sistema in attivo, è bene che il DSP offra l’equalizzatore parametrico separato per ogni canale. In modo da poterlo usare anche sulla pendenza per correggere qualche breack up. Poi, la risposta del canale destro sarà molto diversa da quella del canale sinistro, dato che sei seduto da un lato. Fare i canali il piú possibile uguali, consente di ottenere l’effetto stereo corretto. Non bastano i ritardi regolati bene, per sentire gli strumenti al loro posto. Serve anche che i due canali stereo suonino uguali. Altrimenti gli strumenti si spostano in base alla nota emessa.
Come detto, la macchina è un ambiente difficile.
Per quanto riguarda il sub, se ritieni normale che sia dietro, penso tu non abbia mai sentito un impianto “SQ”. Forse qualche “presunto tale”. Impianto SQ non significa “da gara”. Significa semplicemente un normale impianto stereo ben progettato, realizzato e tarato. Non importa che costi migliaia di Euro. Certo, con troppo poco non riesci ad avere gli strumenti per metterlo a punto.
Ciao!

[Ferrax]

Perfetto, ti ringrazio di cuore di tutte le spiegazioni accurate!
In casa sono abituato con un risposta FLAT, che ti devo dire, adoro, ormai sono anni che sento la musica cosi in casa e replicare la stessa cosa in macchina con un po' piu di bassi in più non mi dispiacerebbe (e si sento costantemente quelle frequenze (1khz-5khz) in auto che mi bucano le orecchie ), logicamente poi andrò a fare dei confronti e valutare al meglio "cosa voglio".
Sfortunatamente la mia sorgente ha molte regolazioni, ma non l'eq sul singolo canale... di conseguenza potrei valutare se in futuro prendere un DSP, quindi ti chiedo anche, un buon DSP che non mi sveni l'anima in termini di prezzo? Ce n'è piu di uno? io ad esempio stavo vedendo il bit ten dell'audison, ma se ce ne fossero altri anche meglio sulla stessa fascia di prezzo (200/300 euro) ti prego di farmelo sapere, grazie in anticipo!
E no, mai sentito un impianto SQ, tant'è vero che come dici tu, reputo abbastanza comune e normale che il sub venga da dietro, anche se in realtà, come ho già detto, l'ebbrezza di poterlo sentire avanti mi incuriosisce molto.

[ozama]

Eh, si.. “flat” in auto proprio non funziona..
Per quanto riguarda il DSP, praticamente “qualsiasi cosa” è meglio di un Bit Ten..
Dopo aver fatto i tuoi esperimenti per capire cosa ti servirebbe, ti consiglio Helix e Mosconi, come DSP. Magari attingendo nel mercato dell’usato, per abbattere i prezzi.
Se vuoi sentire auto SQ, vieni al Perry Raduno, vicino a Reggio Emilia, sabato 1 Giugno. C’è anche un 3d dedicato qui sul forum e la pagina a Facebook, se vuoi prenotarti per pranzi e cene (va tutto in beneficenza) e iscrivere la macchina, se vuoi esporla.
Ciao!